衣冠禽兽，猜一生肖

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衣冠禽兽的古时含义

　　延续了将近300年的大清王朝，起步于沈阳城；努尔哈赤、皇太极两代帝王，曾先后在沈阳建都。于是，沈阳便有了“一朝发祥地、两代帝王都”之荣誉。清兵入关之前，满族官员都是什么打扮？2月20日，有关清史家揭开了其中的奥秘。
　　穿衣戴帽有规定
　　家介绍说，衣冠制度，是奴隶社会、封建社会陈陈相因的典章制度之一，上自皇帝天子、下至黎民百姓，穿衣戴帽的样式、颜色、纹饰、质料、尺寸等等，都有严格规定，以区别尊卑贵贱。
　　清代的穿衣戴帽也有严格规定。据《清史稿》“舆服制”记载：“自崇德初元，已定上下冠服诸制。高宗一代，法式加详。”可见，清代祟德元年(1636年)，便制定了穿衣戴帽的制式；及至清代乾隆时期，衣冠制度更加完善，各种冠服均要“绘成图式，传示法守，以垂永久。”
　　清朝衣冠带有典型的女真民族特色，同时又吸收了汉族衣冠长处。尽管清朝入关前衣冠制度尚不完备，但却突出了鲜明的民族、时代特色。
　　官员百姓难区分
　　家介绍说，后金时期衣冠制度，始于天命(1616年)建元后不久。此前，女真人穿衣戴帽十分随便，为“鹑衣百结”。究其原因，据《建州闻见录》记载，女真聚集的建州地区，虽然“土地肥饶、禾谷甚茂，旱田诸种无不有之”，但他们不养蚕、不种植棉花，“女工所织只有麻布。织锦刺绣，则唐(汉)人所为也。”可见，当时女真人奇缺锦缎、布匹。
　　后金时期建国之前，无论尊卑贵贱，女真人均可用人参、貂皮、山果等土特产，与明朝商人交换锦缎、布匹，甚至成衣。所以，当时贝勒、将卒等官员的衣冠，与女真平民衣冠难以区分。
　　贝勒穿着“披肩领”
　　万历十七年(1589年)，明朝封当时的女真首领努尔哈赤，为“建州卫都督佥事”，后晋封为“龙虎将军”。努尔哈赤曾多次进京纳贡，对汉族文化、明朝典章等均有所领略。建立后金政后，努尔哈赤为巩固新政、发展经济，曾采取了一系列应急措施。据《满文老档》“太祖三卷”记载，后金天命(1616年)建元之初，他一面“布告全国，为缫丝织缎，而饲养家蚕；为织布而种植棉花。”一面一改故道，令众家贝勒，一律穿用一种带有“披肩领”的朝衣，借以区别于诸臣、百姓。于是，便形成了后金时期衣冠制度的雏形。
　　皇上用“披肩领”
　　“披肩领”形同汉族的披肩，也叫“大领”，实际上是附加在朝服领口上的一种衣领。后来，只有皇帝才有资格佩戴“披肩领”；皇后、王公大臣的朝服之上，除非隆重典礼，一般严禁乱戴“披肩领”。这—规定，一直保留到清王朝衰亡。与此同时，皇帝赏赐“披肩领”还是—种极高的礼遇，不是重臣绝不胡乱赏赐。努尔哈赤每次赏赐大臣，必须注明有无“披肩领”。
　　效仿明朝制“被服”
　　后金天命六年(1621年)三月，后金都城由新宾赫图阿拉城迁至辽阳，定名“东京城”。
　　努尔哈赤决定，效仿明代官员的“补服”制度，制定出后金官员的补服制度，规定“贝子穿四爪蟒子之补服；督堂、总兵官、副将穿麒麟补服；参将、游击穿狮补服；备御、千总穿带彪之补服。”清朝衣冠制度中的“补服”从此诞生。
　　补服，为前后均带“补子”的衣服，“补子”又叫“背胸”，分为圆形和方形。在补子上或织、或绣、或缂丝固定的鸟、兽图案，以区别文官、武官的品级。
　　“衣冠禽兽”辨文武
　　清代顺治九年(1652年)，福临皇帝“定诸王以下文武官民舆服制”时规定：文官：一品饰仙鹤；二品饰锦鸡；三品饰孔雀；四品饰云雁；五品饰白鹇；六品饰鹭鸶；七品饰溺鹕(音：西赤，dchi)；八品饰鹌鹑；九品饰练雀。
　　武官：一品饰麒麟；二品饰狮子；三品饰豹；四品饰虎；五品饰熊；六品饰彪；七品、八品饰犀牛；九品饰海马。
　　都察院、按察司官员，不论品级，俱饰獬豸补子。
　　这是清朝衣冠制度中，极常用的礼服制式，直到清朝灭亡，该衣冠制度始终不改。由于清代官服补子上除了禽鸟就是野兽，于是，民间百姓便戏称、为“衣冠禽兽”。
　　汉人工匠受重视
　　由于后金政逐步膨胀，官员大量增加，对于锦缎、补子的需求量与，日俱增。于是，努尔哈赤决定采用经济措施，对织锦缎、补子的汉人工匠，给予特殊奖励，以便鼓励、刺激大量生产锦缎、补子。
　　史载，后金天命八年(1623年)，督堂官派出73人织蟒缎、补子，然后呈献给努尔哈赤。努尔哈赤看罢十分高兴，嘉奖道：“织蟒缎、补子于不产之处，乃至宝也。”遂下令，汉人工匠“无妻之人，尽给妻、奴、衣食”，并“免去各项官差及当兵之役，就近养之”。努尔哈赤还说：“一年织蟒缎若干，多织则多赏，少织则少赏，视其所织而赏之”。此外“若有做金钱、火药之人，亦至宝也，即赏其人与织蟒缎者同焉”。同年三月，督堂官又报告了“高家仲等织蟒缎、帛，造金钱，故举之”。努尔哈赤当即下令，尽给“奴、仆、衣食等”，并且还要“种田则需给谷物，须给焚烧之草木”。
　　帽子不能随便戴
　　除了官员的补服制度外，努尔哈赤又制定了各级官员的“冠顶”制度，要求各级官员用黄金“即行打造帽顶”，在冠顶之上加以金饰，成为清代特有的衣冠制度。后来，结合女真民族特点，逐渐发展成采用“顶戴花翎”作为品级标志，并且沿用始终。
　　后金天命八年，为健全衣冠制度，对侍卫、护卫以及良民等衣冠，努尔哈赤规定：命有爵大臣，皆冠所赐之金顶大凉帽，衣华服；诸贝勒之侍卫，皆冠菊花顶凉帽，衣华服；无职之护卫、随侍及良民，于夏则冠菊花顶之新式帽，衣粗蓝葛布裙，春秋则衣粗蓝布裙；其行围之兵，冠小雨缨笠帽，戴帽时，禁止来往屯街”。
　　禁穿黄缎“五爪龙”
　　后金天命十一年(1626年)，皇太极继承汗位。后金天聪六年(1632年)，皇太极更定、补充了此前的衣冠制度，使其差别更大、等级更加鲜明。
　　当时，封建化生产关系已初步形成，社会经济得以发展，锦缎、布匹等纺织品，已不再是稀罕奇缺物品。皇太极先谕礼部贝勒：“凡诸贝勒大臣等，染貂裘为袄，缘阔披领及帽装菊花顶者，概行禁止，若不遵而服用，则罚之。衣服许缘出锋毛，或白毡帽可用。”继而，皇太极再次详细议定了官员服制，并且甚为重视，并以“法制，昭示国中”，令“使朝野遵守”。
　　官服颜色，历朝历代均有严格规定和限制。史载，自从隋文帝听朝之服采用柘黄纹绫袍以来，唐、宋、元、明各代皇帝相继因，均以黄色象征中央集，官民人等一概禁用。所谓“五爪为龙，四爪为蟒”，龙形纹饰，更为皇帝一人独占。皇太极把汉族传统封建文化，吸收进后金衣冠制度内，对服装颜色做出严格规定，不准贝勒“擅服黄缎及五爪龙等服”。
　　高官穿戴分场合
　　《清太宗文皇帝实录》记载，皇太极明令贝勒以上诸臣及其眷，穿着衣服要分清时间和场合，以便进一步整肃朝纲法纪。他规定：八固山(旗)诸贝勒，在城中行走，冬夏俱服朝服，出外才能穿便服。冬月入朝，可以戴元狐大帽；在家中戴尖缨貂帽及貂鼠团帽。春秋入朝，可以戴尖缨貂帽；夏日可戴缀缨凉帽。素缎各随其便，不得擅自穿着黄缎及五爪龙等服装。但皇上赏赐不在此例。平时不准穿缎靴，但夏季入朝时可以穿。
　　皇太极规定：“八家福晋等，居家服色，如冬夏出外，俱服女朝衣，冬日许戴尖缨貂帽，夏日戴尖缨凉帽。”
　　下官不准乱着装
　　对中下级官员、后金境内民的穿着也有规定：至于满洲、蒙古、汉人，自固山额真以下代子、章京、护军及牛录下闲散富足之人以上，冬夏在城内，都穿披领袍，不得穿小袍；贫人穿无开襟袍。皇太极还规定：闲散护卫、章京、护军以上，可穿缎衣，其余人等均穿布衣。“凡妇人所服缎布，各随其夫，又冬间许戴缨缀团帽，夏许戴凉帽。应服缎者，不拘蟒素各随其便，惟不许服黄及杏黄色、并五爪龙等服。黑狐大帽，大臣不得自制；缎靴不许平人穿用。”等等。
　　《清太宗文皇帝实录》卷十五记载，后金天聪七年(1633年)六月，皇太极对衣冠制度再次补充规定：“凡朝期俱用披领，平居只用袍。自八大臣以下，庶人以上，毋得戴尖缨帽，冬则戴缀缨圆皮帽，夏则用凉帽。其黑狐大帽，系御赐者，入朝准戴，平居俱行禁止，即大臣自制者，亦不准戴。至缎靴，惟总兵官以下、旗长以上，入朝许用之；庶人不许；御前侍卫及贝勒下护卫与新附蒙古不禁。凡一应人等锦褂、皮褂无袖者及腰带之宽者，只渺L出服之，平居不许，其锦帽只许衬盔，行路、居家俱不许用。”
　　“衣冠金顶”增新意
　　清代崇德元年(1636年)，皇太极改国号为“大清”，定族名为“满洲”。从此，皇太极从后金汗国汗王，变为清朝皇帝。
　　皇太极对官制实施改革，在后金天聪五年(1631年)创建的六部“吏、户、礼、兵、刑、工”基础上，又改“文馆”为内阁形式的“内三院”：国史院、内秘书院、内弘文院，并增设了都察院，以健全政机构。与此同时，皇太极还吸收汉人知识分子参与朝政，相继制定了许多典章制度。其中，明确品级标志的衣冠制度，是至关重要的—部分。
　　清代祟德元年五月，在原有的“冠饰金顶”基础上，皇太极增加了亲王、郡王、官员顶带的品级制度。
　　王侯级别头上戴
　　史载，亲王、郡王、官员顶带品级制度如下：和硕亲王：冠顶饰8颗东珠，宝石顶子；朝带为金镶玉，4块方上，缀4颗东珠。多罗郡王：冠顶7颗东珠，宝石顶子；朝带金镶玉，缀4颗宝石。贝勒：冠顶饰5颗东珠，宝石顶子；朝带金镶玉，缀4颗玛瑙。超等公：冠顶为金顶子，饰1颗东珠；朝带金镶玉。世公、固山额真、按班章京、六部大臣：均用金顶子，饰各色宝石；錾金花朝带。梅勒章京、摆牙喇蠹章京：冠顶饰水晶石，银镀金顶子；錾银镀四块瓦朝带。甲喇章京、摆牙喇加喇章京：镀金银顶子；铁楞镀金朝带。牛录章京：铁镀金园四块瓦朝带。侍卫、传达：冠顶蓝翎；铁镀金两块瓦朝带。
　　“顶戴”珠宝分官阶
　　皇太极采用金银、珍珠、各色宝石装饰官员们的冠顶，作为品级标志，是清代衣冠制度中所特有的。
　　据《辍耕录》记载，以宝石冠顶做法，始于元代成宗铁木尔大德年间(1297年—1307年)。据载，“有一回回巨商，卖‘红剌’(红宝石)一块于官，重一两三钱，值中统钞一十四万。当即，官便献于皇帝。皇帝把它嵌上冠顶，自此以后，元朝各个皇帝，凡在大朝贺之时，均都戴上。”在元代典制基础上，皇太极形成了清代冠顶制度。
　　按照清代《会典》规定，清朝官员分为九品，各个品级的“顶子”各有不同：一品嵌红宝石，称为“亮红顶”；二品嵌红珊瑚，称为“涅红顶”；三品嵌蓝宝石，称为“亮蓝顶”；四品嵌青金石，称为“涅蓝顶；五品嵌水晶石，称为“亮白顶”；六品嵌砗磲(音：车渠)，称为“涅白顶”；七品嵌素金，称为“金顶”；八品嵌阴文镂花金顶；九品嵌阳文镂花金顶。
　　“花翎”数量标身份
　　清朝官员“顶戴花翎”十分著名。所谓花翎，指带有“目晕”的孔雀翎，俗称“眼”。努尔哈赤时期没有“顶戴花翎”定制；皇太极曾把孔雀翎作为表示荣誉的物件，赏赐给臣。比如，《清太宗文皇帝实录》卷六十一记载：清代崇德七年(1642年)六月，皇太极赐“总兵官祖大寿，御服五爪龙纱朝衣，嵌双东珠红宝石金顶朝帽，并缎靴、缎袜，赐祖大弼，高勋，朝服，系孔雀翎凉帽……等物”。及至清代顺治十八年(1661年)，“顶戴花翎”才有定制：亲王、郡王、贝勒及其宗室等，一律不戴花翎，只有贝子以下才戴花翎；贝子戴三眼花翎；国公戴双眼花翎；五品官以上可戴单眼花翎；六品官以下则只能戴无晕、鹛羽蓝翎。
　　男人也曾穿旗袍
　　家介绍说，在满族服饰中，最具民族特色的服装，莫过于“旗袍”。旗袍又称长袍、大衫、长衫，满语称作“衣介”。满族旗袍，最早是满族人骑马、射猎时穿用的，在长期的狩猎生涯中逐渐形成了旗袍。
　　最早的旗袍为直筒式，开领或圆领，捻襟、窄袖。旗袍大襟右衽，腰部无曲线，不开衩、带扣袢，下摆较宽，便于男人们抬腿上马，适宜于骑马射猎。男子穿着的旗袍束腰带，上面悬挂佩刀，以及装有火镰、火石、火绒、匙、筷子等小口袋，装有旱烟、烟袋的荷包等等。
　　有些男子旗袍，在袖口上端衔接一个半圆形、上长下短、形如马蹄的袖头，称为“马蹄袖”、“箭袖”。平时，男子们将“马蹄袖”挽起来，冬季狩猎或作战时，将“马蹄袖”放下，既防寒保护手背，又便于射箭。后来，“马蹄袖”成为清朝礼节中的一个重要部位：行礼时，必须先将两个“马蹄袖”袖头掸拂下来，谓之“放哈哈”，然后再或单膝、或双膝跪地行礼。后来，满族男子穿着的旗袍，逐渐由窄袖变为肥袖。
　　女子旗袍多婀娜
　　满族妇女一年四季都爱穿旗袍。这种旗袍卷袖带大襟，有单、夹、皮、棉等应季款式。满族女子旗袍讲究装饰性的刺绣、边饰，满语称为“陶罕”，在领口、袖头、衣襟等处，镶嵌不同颜色的花边、彩牙，并以多镶为美，有的多达十几道。其中，姑娘穿的旗袍较窄，长及小腿；少妇穿的旗袍稍宽，长及脚面；老妇穿的旗袍更为宽大。不少青年女子喜好将不同颜色、不同滚边的旗袍套着穿，形成五颜六色的艺术效果。
　　满族上层女子的旗袍，袍褂彩滚、钗钏约指、金爪翠挡，着装均打扮成宫廷女子模样。另一种旗袍叫“大挽袖”，即将花纹绣在袖子里侧，穿着时挽起袖子，露出花绣，异常美观。清代早期，沈阳地区的旗袍式样崇尚宽大、秃，即没有领子、袖宽近尺。清代末年，旗袍式样祟尚瘦窄，领高达到耳垂。
　　中华服饰数旗袍
　　及至上世纪初以来，旗袍样式不断改进，一般样式为直领、高领、右开大襟、胸襟宽松、紧腰身，其长短不定，单大多垂至膝下，两侧下摆开衩，开襟处有嵌、镶、滚等工艺装饰。其袖子样式分为长袖、中袖、短袖、紧袖、宽袖、装袖等。
　　如今，满族男旗袍早已废弃。而女旗袍样式则不断变化、推陈出新，不仅成为代表中华民族的传统服饰， 更为东南亚乃至欧美等国家妇女青睐。

衣冠禽兽到底指的是什么，为何在明朝人人都想被称为禽兽呢？

因为在明朝的时候衣冠禽兽是一种褒义词，是指做文官和武官的臣子，所以会人人都想成为禽兽的现象。
衣冠禽兽现在的意思是比喻品德败坏的人。谓这种人虚有人的外表，行为却如禽兽。是于一个贬义词，通常也是骂人的一种说词。
而古代的衣冠禽兽则是一种褒义词，　在古代的时候衣，是指衣服，冠则是指帽子。当时的帽子不是谁想戴就能戴的，只有级别到了士以上的人才有资格戴帽子的，也就是戴冠。衣冠的说法就是说这个人的地位非常高的，或者是来自名门贵族的。
禽兽，在明朝的时候，官员们商朝的服饰上都会绣着各种禽兽来表示自己的品级，不同的官职衣服颜色不一样，衣服上的图案也是不一样的。
我们来看看当时明朝的官员和衣服上绣的动物是如何区分的。明朝的官员分为九级，文官的衣服上都是绣着禽。禽就是一些仙鹤、鸡、黄鹂、孔雀等的小动物，根据这些小动物们的地位程度来划分到官级的高低，比如一品文官的衣服上会绣上仙鹤，而三品文官的衣服上则是孔雀。
武官的衣服上绣着兽，兽就是老虎、狮子、豹子、犀牛等凶猛的动物，也是根据他们的地位来划分到官级高低，比如一品的武官衣服上绣有狮子，而六品武官衣服上的是绣彪。这些衣冠上带有禽兽的都是指官员，在社会上都是有一定地位的人，这就是人人向往的原因。
到了后来朝廷上这些官员们的品质发生了质变，后来的人们开始对这些人有了不好的看法，将原本的褒义词变成了贬义词，一直延续到今天。

成语“衣冠禽兽”的由来？

“衣冠禽兽”一语来源于明代官员的服饰。据史料记载，明朝规定，文官官服绣禽，武官官服绘兽。品级不同，所绣的禽和兽也不同，具体的规定是：
文官一品绣仙鹤，二品乡绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鸳鸯，八品绣黄鹂，九品绣 鹌鹑。
武官一品、二品绘狮子，三品绘虎，四品绘豹，五品绘熊，六品、七品绘彪，八品绘犀牛，九品绘海马。
文武官员一品至四品穿红袍，五品至七品穿青袍，八品和九品穿绿袍。
所以，当时“衣冠禽兽”一语是赞语，颇有令人羡慕的味道。
到了明朝中晚期，宦官，政治腐败。’文死谏，武死战’的从政理念被贪官佞臣彻底颠覆。官场腐败，文官爱钱，武将怕死。
文官武将欺压百姓无恶不作，声名狼藉，老百姓视其为匪盗瘟神，于是，“衣冠禽兽”一语开始有了贬义，老百姓对为非作歹、道德败坏的文武官员称其为“衣冠禽兽”。
其贬义之称，最早见于明末陈汝元所著《金莲记》一书。清代以后，“衣冠禽兽”一语遂用做贬义，泛指外表衣帽整齐，行为却如禽兽的人，比喻其道德败坏。
扩展资料：
衣冠禽兽的近义词 ：魑魅魍魉、人面兽心、无耻之徒
1、魑魅魍魉是一个汉语词语，读音是chī mèi wǎng liǎng，在古代特指传说中害人的鬼怪的统称，现指形形色色的坏人。
出处：邹韬奋《患难余生记·进步文化的遭难》 如今把事实指出，愈使魑魅魍魉无所遁形于光天化日之下了！
2、人面兽心是一个汉语成语，拼音是：rén miàn shòu xīn，意思是面貌虽然是人，但心肠却像野兽一样凶狠。形容为人凶残卑鄙。
出处：清 李宝嘉 《官场现形记》第十六回：你当他做了官就换了人，其实这里头的人，人面兽心的多得很哩！
3、无耻之徒，读音wú chǐ zhī tú，汉语词语，基本意思为不知耻辱或不要脸的人。
出处：他用那鄙视的目光，注视着这个无耻之徒。

古时候官服上禽兽纹样的运用，以明朝为例是怎样变化的？

明朝的官服图案是从古至今、第一个敢将飞禽瑞兽视为官员品阶代表的朝代。他们用服饰上的禽兽来看职位高低与官职所担任的职务。《左传》上记载过，东夷族以前就有这个习惯：把禽兽印在衣服上，以此来区分职别。那只是小规模的兴起，而大规模的应用，则始于明朝。
一、从“十二章”制度看明朝禽兽图样在官服上的运用
中国古代官员服饰上的飞禽瑞兽最早源于“十二章”制度，他们源于舜，而更多发展于明朝。按当时明朝的说法，“十二章”就是指十二种图案，即：日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火等图案。
这些图案不是谁都可以用的，在皇帝天子的衣服上，十二种图案都齐全，而诸位大臣的衣服只能保留龙以外的其他八种图案。到了秦时，就只能用藻以外六种图案。以此算下来，到了平民阶层的时候，就什么图案都没有了，所以他们才会有素衣一说。
这种制度给大家带来的好处是明显的。因为他们可以把看到的服饰图案，当做一种信息，即一个识人职务的信息。好比在街上看到仪表不凡的官宦，一些眼神好的平民们，就会马上叫出他们的职务，从而给自己留下一个好印象。
“十二章制度”中，龙与雉鸡代表的是天子皇上，而在当时，龙与雉鸡也算是飞禽瑞兽衣冠图案中的一部分。“十二章”中，两种飞禽瑞兽与其他元素图案的地位区别相差不是很大，并没有形成单独的辨识制度。在这种图案运用方式下，使天子与大臣诸侯卿相们，服饰之间的区别并不大。而唯一的区别还仅仅在于图案的数量上，这也难怪这种图案方案在后期被否决掉，从而重新设置新的服饰。
在明代之前，官员家中的服装，基本只有颜色和图案样式的变化，花样的翻新特别少。而想要在服饰上看级别差异，都是要靠服装配饰与冠冕来区分。后期为了改善这种情况，大臣的官服颜色就被分隔了一下：三品四品是紫色衣袍，装饰佩带金鱼袋；五品为绯色衣袍，装饰佩带银鱼袋；六品衣装则为绿色衣袍，装饰就没有鱼袋。这种靠服装服色区分品级的方式到清代才被更换。
明朝洪武年期间，官员冠服系统才被大致确定下来。其中以乌纱帽、圆形团领衫、黑束带视为公服。而公服同时又用花来区分：一品官员则用直径为五寸的大独科花样式，二品则用小三寸的独科花样式。而八品和九品就没啥花的样式了。这些带有“植物元素”的公服服装，是朝廷官员上朝奏事与谢恩时穿的，像平时办公时穿的叫衣服则叫做“常服”。
二、官服上的补丁元素也是官服传递官职信息的重要组成部分
明代常服中最大的辨识被称为“补丁”。“补丁”就是“补服”，它们相当于官员胸前衣服上的那一块“大补丁”。“补丁”的源头是由元代开始的，只是那时的补丁一般都以花卉为主要图案，随着时间的推移，花卉图案就与后来的动物图案有了相似之处。虽然它们都是官员服饰的重要辨识，但到了洪武二十四年，服饰又被重新翻新定制，直到清朝，朝服与明代世界接轨。而此结果最终被定制为：
文官服饰图案：一品为仙鹤、二品为锦鸡、三品为孔雀、四品为文雁、五品为白鹇、六品为鹭鸶、七品为鸂鵣、八品为鹌鹑、九品为练雀。以上是文官的服饰。因为文官给人斯文理智的印象，所以官服图案一般都采用有着温和印象的动物。
武官服饰图案：一品为麒麟、二品为狮子、三品为豹子、四品为老虎、五品为熊罴、六品为彪兽、七品为犀牛、八品为犀牛、九品为海马。七八品都是犀牛，虽然服饰一样，但是在帽子上有所区别。因为武官征战沙场、性格刚烈，所以服饰上的动物都以才狼虎豹为多。
还有另外两个职业，御史与谏官。他们身上服饰的图案都是獬豸。
补丁用禽兽纹样来区分官员职级，据传言最早出现在唐代女皇武则天时期。但是并没有历史来证明这一说，所以就搁置了下来。而明朝用禽兽来定制衣冠的补丁样式，根据明朝《大学衍义补遗》中第九十八卷有记载说：“我朝定制，品官各有花样。公、侯、驸马、伯，服绣麒麟白泽，不在文武之数；文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，像其文采也，武官用走兽，像其猛鸷也。”
每种动物都能被绣到服饰中，他们也都有自己的解析。比如大雁。大雁是“飞行有序，春去秋来，佐天子四时之序”。而练雀，它的别名叫绶带鸟，据说能报喜所以有吉祥的寓意。狮虎之类的凶猛兽，就好比是明朝的门神了。
所有文官服饰补丁上所对应的鸟类，其实都是在当时社会上存在的。惟一让学者有争议的是一种叫鸂鶒的鸟。它当时的解释是“紫鸳鸯”，但学者却认为它是秋沙鸭或者是凤头潜鸭。但是不管它的样子怎么变化，这种鸟都不是虚构出来的。
反而武官服饰中，所对应的好几种动物都是缥缈的，它们要么是神话动物，要么是没见过的奇珍异兽，比如“麒麟”、“彪兽”、“海马”，注意这里的“海马”，它们在古代传说中是一种“水兽似马，水陆双行，喻水陆皆可攻杀固守”的神兽，因为古代并没有见过海马，所以把它视为神兽。再比如狮子和犀牛，它们在古代是非常少见的所以被当成奇珍异兽。
就是因为图案的多杂乱，所以间接地造成了一个好玩的后果，那就是一些文官的补子图案，是大概可以判断出是涉禽还是飞禽又或者是水禽的，但是武官衣服上的猛兽，却被他们自己传得十分粗糙，甚至让人不忍直视，比如豹子老虎，这就让他们自己人十分怀疑原型是不是猫咪，所以才有了“照猫画虎”这个成语。
最呆萌可爱的莫过于七八品武官衣服上的犀牛了。因为上面绣出的的犀牛，完全没有威猛霸气的样子，反而被绣成了一只只的双角小羊羔。
相比之下清朝就要严肃得多了。因为在皇帝之下、亲王到伯爵这两个等级上，基本上绣的都是龙与蟒，而在他们之下的官职，才开始实行服饰图案制度。其中还有一个改革，那就是把所有八旗都提为一品武官，九门提督一职都升为二品武官，一等侍卫都册封为三品武官，宫殿太监则都封为四品武官……
三、从“衣冠禽兽”一词细说明朝官员们的官服补子
明代补子是为了继承元朝文化才得来的。就像在内蒙古在羊群庙出土的明代石雕文物上，就有一些花卉纹的补子出现。同时学家也在一些元代墓葬中，找到了不少具有花卉形式的明代补丁服饰。这些服饰并没有完整的出现，只有补丁被挖掘出，而且这些补丁图案都是花卉状，而花卉的代表，定型于明代。
从明代出土的官员补丁来看，布料大概有织锦、刺绣和缂丝三种材料。早期的官员补丁尺寸是较大的，虽然尺寸大，但是制作却十分精良，用色也细腻大胆。文官补丁用双禽，有相伴而飞的寓意，而武官则是用单兽，它们的动作或立或蹲，样式不一。
后来到了清代，补丁尺寸便被缩小，用色方面也过于保守单调。文官的补丁在后来只用了一只立禽，各品级都有区别。明代的补丁大都织在衣袍上，所以明朝补丁前前后后都是一整块的绣。而清朝补丁则是缝在相称的褂子上，前片在中间割开，一整块被分成两个小半块。
明朝的补丁大都以素色为主，衣底又大多为红色，衣服上则用金线绣成各种各样的图案，五彩蟒是比较少见的，因为绣法很难。正常衣饰四周一般是不用边饰的。所以明清官员所用额补丁都是以正方形出现的，与明朝补丁相比，清代的补丁太过小巧，而且小家子气。前后对称，前面的补丁一般是对开的，后面则是整片都织在一起，这主要是为了方便穿上。前面的补丁正好位于官服的前胸，所以为了方便解纽扣，清朝只能将前面的图案对半分开。
由此可见“衣冠禽兽”在当时的朝代是一个让人羡慕的词语，本来禽兽是一个贬义词，但是在发展中变为了褒义词。
顺便一提，“衣冠禽兽”被变成贬义词是在明朝中晚期，那时因为官场十分腐败，一些官员贪赃枉法，欺压百姓，为非作歹，和衣服上的服饰越来越一致，所以老百姓就慢慢地把“衣冠禽兽”这个成语变成贬义词来用。