缝衣浅带 的 读音 是

缝衣浅带_成语解释【拼音】：féng yī qiǎn dài【释义】：宽袖大带是古代儒者的服饰，借指儒者。【出处】：先秦·庄周《庄子·盗跖》：“今子修文武之道，掌天下之辩，以教后世，缝衣浅带，矫言伪行，以迷惑天下之主。”

古代将士的穿衣打扮，以及服饰名称，还有男子女子日常服装及发饰名，多多益善，写小说用的，感谢！

　夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。 　　西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入’礼治’范围，尊卑贵贱，各有分别。 　　这时候服饰的用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中有从戎服，婚嫁之仪用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉　（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金制成的精细的勾或扣）。
　　编辑本段春秋战国
　　这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连在一起，所以叫  春秋战国服装
　　深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。 　　胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。 　　“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。 　　胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》  春秋战国服装
　　亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。” 　　似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详： 　　“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》
　　秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。 　　秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是’火气胜金，色尚赤’，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 　　秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 　　秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。  汉代服装
　　他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。 　　在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。  汉代妇女曲裾
　　汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。 　　汉代着衣有七个特点： 　　1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 　　2．穿衣必用白色面料做里； 　　3．袖宽为一尺二寸； 　　4．衫无袖； 　　5．穿皮毛服装时裘毛朝外； 　　6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 　　7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 　　汉代祭服延用’大制度’，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 　　汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样
　　魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 　　公元六世纪波斯图案花纹通过’丝绸之路’传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 　　魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 　　魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿’明光铠’，由于太阳的照射，会发出耀眼的’明光’，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在　裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
　　南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 　　南北朝服式还有’袍’和’衫’，衫在晋时已是必着衣的一种。’裘’在此时极为珍贵，以貂裘为最。’　’是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之’　’、’襦’、’帔’、’鹤氅’，这些都是此时普及的衣装。 　　南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 　　北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 　　南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
　在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。  唐代服装
　　唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。 　　唐朝还流行女子穿’胡服’。’胡服’就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系’蹀躞带’，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。  唐代服装　盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称’钿钗礼衣’。 　　唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 　　唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以’软’和’飘柔’著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
　宋代服装大体沿唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，  宋代服装　可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。 　　宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。 　　宋代品官制度基本上沿前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴’进贤冠’（一种涂漆的梁冠帽），’貂蝉冠’(又名’笼巾’，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(进贤冠一类)。 　　公服即常服，又名’从省服’，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。  宋代服装时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 　　宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫’私服’。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 　　宋时常服有如下几种： 　　’袍’有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 　　’襦’、’袄’为平民日常穿用的必备之服。 　　’短褐’是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 　　’　衫’，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。 　　’裳’，沿上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 　　’直裰’是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称’直裰’。 　　’鹤氅’，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 　　此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
　　元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，  元代服装
　　灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的’质孙服’制，汉人称’一色衣’或’质孙服’。这是承汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 　　’质孙服’服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 　　’比肩’、’比甲’也是常服。’比肩’是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为’襻子答忽’。’比甲’则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 　　元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓’金绣云肩翠玉缨’，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
　文武官服之忠靖冠服
　明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示）  明初官服
　，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。
　　编辑本段清代
　　清朝是以满族统治者为主的政机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代  清代服饰
　　相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上’胡服骑射’、’开放唐装’之后的第三次明显的突变。 　　历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。 　　满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。 　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称’乌龙’。 　　明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。 　　旗袍马褂 　　马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。  旗袍
　　马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 　　的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。 　　中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。  大褂
　　旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
　　发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。

带浅字和笙字的网名

没有与“笙 浅”相关的成语！
『包含有“笙”字的成语』
“笙”字开头的成语：(共2则) [s] 笙歌鼎沸内　笙磬容同音　
第二个字是“笙”的成语：无
第三个字是“笙”的成语：无
“笙”字结尾的成语：(共1则) [f] 凤管鸾笙　
“笙”字在其他位置的成语：无
『包含有“浅”字的成语』
“浅”字开头的成语：(共3则) [q] 浅尝辄止　浅见寡闻　浅斟低唱　
第二个字是“浅”的成语：(共4则) [c] 出浅入深　[d] 德浅行薄　[j] 交浅言深　[x] 学浅才疏　
第三个字是“浅”的成语：(共10则) [b] 鄙俚浅陋　[d] 低唱浅斟　低唱浅酌　单见浅闻　低吟浅唱　[f] 凡才浅识　缝衣浅带　[q] 轻虑浅谋　[s] 深厉浅揭　深入浅出　
“浅”字结尾的成语：(共10则) [b] 不知深浅　[c] 才蔽识浅　才薄智浅　才疏学浅　[d] 多嘴献浅　[h] 害人不浅　[r] 人命危浅　[x] 鞋弓袜浅　鞋弓袜浅　学疏才浅　
“浅”字在其他位置的成语：无

带浅的四字词语

带浅的四字词语 ：
受益匪浅、
浅尝辄止、
才疏学浅、
害人不浅、
目光短浅、
沙锅浅儿、
深入浅出、
謏文浅说、
才薄智浅、
浅闻小见、
获益匪浅、
才蔽识浅、
浅斟低酌、
兴复不浅、
浅见寡闻、
缝衣浅带、
资浅齿少、
浅酌低吟、
浅斟低唱、
人命危浅、
深厉浅揭、
资浅望轻、
轻虑浅谋、
鞋弓袜浅、
浅显易懂、
就深就浅、
不知深浅、
浅薄易见、
謏闻浅说、
兴犹不浅

什么样子的衣服好看（带图）

今冬五分袖的半身外套很热，特别是硬朗小西服，是保暖的百搭单品，却不容易出彩。如果搭配长裤，很职业，却也会将你的身段埋没在衣服中，略有些枯燥无味。而且半身外套一般到臀部，会将腰的线条遮在衣服里，里面再穿毛衣，整个上身就很臃肿。 用短打裙装制造层次感，不穿长靴让腿部薄起来。太常规的单品我们就要让它搭配得有层次，膝上直筒裙稍微收拢短外套的宽阔感，然后最大限度释放双腿，而且注意不穿长靴，否则画蛇添足，打乱了从宽到窄的比例。 里长外短叠穿的长度比例。这可以让矮个女生看起来高挑些。建议比例是箱形小外套长度在腰以上，若正好在腰部都会显得矮；而内衫在大腿根处，若在大腿一半处则显得上身太长。与箱形的大衣相搭配，内里的服装一定要紧身，才能衬托出对比。在鞋款选择上，长靴会显得不够利落，选择以今季大热的超短靴搭配裤袜或Legging才是既摩登又恰当的选择。此外，如优雅的长手套、带点复古感的手袋等，都是极佳绿叶。 穿着具有膨胀感的斗篷，一定要搭配短裙来收紧视线，过膝袜增加温暖感，适度的露肤成功地转移视线，起到平衡效果。如果搭配长裙，穿长靴，感觉裹得严严实实，很臃肿，也没有曲线可言。注意如果穿长靴，最好不要有一部分挡在大衣里，很显人腿短。 入冬为了驱寒保暖，大衣成为必选单品。简洁无腰身的素色大衣回到了流行中，宽松或直线条，取代去年风靡的裙摆式大衣。只是看模特穿得很优雅，自己试穿的时候总觉长长的大衣像罩子一样把自己压没了，不是人穿衣服而是衣服穿人。而且这种毫无特色的款式和暗淡的颜色会让自己湮没在人群里。 穿大衣时 一定尽量露出腿部线条，至少5～10厘米。特别是身材娇小的女生，建议大衣的长度在膝以上，下身穿深色长袜，搭配能拉长腿长的尖头高跟靴。 穿着散摆的A型外套时，下身一定要搭配紧身款式。可以将外套当作裙装穿着，搭配及踝短靴是最时尚的造型，同时也令你的腿部显得更修长。 腰带是最好来打造人黄金比例的配件，今年流行系在大衣外，胸线以下的位置，身段就显露出来了。不过，若大衣很宽松最好不要裹起来，像个粽子似的，显得臃肿。 如果内搭连衣裙最好不要露出来，若露出边，就要注意颜色要与大衣、靴子协调。而若是穿五分裤，那么大衣的长度最好是让五分裤露出5~10厘米。今冬流行黑色大衣和黑色漆皮靴，对于这个百搭色来说，露出裙边是什么颜色都应该没有问题。搭配修身大衣最忌讳拖沓，除了内里的服装要单薄贴身外，裙摆长度最好短于大衣下摆。若害怕不够温暖，可以选择及膝的靴子，但靴身与大衣下摆应该有10cm左右的距离，靴筒则以贴小腿的款式为宜。 很多MM不喜欢羽绒服，因为本身就很蓬松，再加件毛衣，就更“胖”了。可是，寒冷的冬季，它是最佳的御寒单品，而且今季的羽绒服还是潮品哦！ 今冬最时尚得造型应该是宽腰带搭配羽绒服。宽腰带有效地收紧了腰部，塑造出蓬松与收紧的身体曲线。若想显得成熟一些，则可以穿上吸腿裤搭配紧身长靴，穿出型格味道。 蓝色短款羽绒服背心充满了新鲜的少女味，但需要记得的是，下半身最好以贴身的状态为主，迷你裙+连腿袜，再搭配雪地靴就是极为恰当的选择。 打底衫不妨尝试搭配它吧，细长的两条背带有拉长视线的功效，同时高腰的设计也会将下半身显得修长。若是略宽松的高龄设计不紧贴脖子，使得脸上看上去更小。 另一种平衡半身外套的宽阔感的搭配就是靴裤，让人体形成倒三角，一样可以很修长帅气。只要腰上赘肉不是很多，不妨系条金闪亮的腰带。 长围巾的加入，能使你的身材在视觉上显得更加修长。身材娇小的女生最好还是不要选粗针织围巾，会让你产生头重脚轻的感觉。 改善宽阔感的另一个法宝就是垂度的长项链。长长的金项链会起到纵向上拉长效果，来平衡外套的横向扩展感觉。 包和鞋调节身材比例的最佳配饰。高跟漆皮鞋和超大包包是今年最提气的配饰，包只要没有大到看起来像它在拎你就可以，娇小女生一样可尝试。人们在看到你时，视线的落脚点就是闪亮大包，提升时髦指数。 今季，男式大衣坚定不移地拒绝了短款风潮的影响，依然维持着长至大腿或膝盖的设计，双排扣或直筒的军装风让穿着长大衣的男人显得更潇洒、更强壮。 不仅如此，宽松款式也让许多对身材抱有缺憾的男士大松了一口气，只要大衣长度适中，那些“啤酒肚”、“救生圈”都可以轻松隐藏。 需要注意的是，男装对于皮草运用尺度的拿捏比较困难，如果穿着一身皮草，会显得太过隆重，反而在领口处点缀一些皮草更为讨巧，当然，必须注意裤装和配饰的协调搭配，不然会有做作的嫌疑。 男生服饰搭配原则： A.遵循张弛有度的原则，在搭配长裤时，要选择裁剪贴身的男装款式。 B.大衣长度以长及膝盖为标准，无论大衣的颜色是深是浅，深色长裤仍然是最保险的选择。 大针织衫——随意温暖 要风度还是要温度，这是个难以解决的问题。好在今年男士们不必再为了追求瘦身效果而在寒风中挨冻了，因为看上去就很温暖的针织衫又回来了。至于款式，当然是越大越好。 粗织毛衣是今年的流行坐标之一，款式略偏休闲，色彩多样又富于变化，温暖的质感给人以贴身舒适感，渗透出点点浪漫气息。 今季，宽松的剪裁亦有别出心裁的效果，超大尺寸的针织衫长度过腰，随性的下垂感略带些慵懒的味道，再加上流行的印花图案，让每一件针织衫都成为充满设计感的作品。 当男士将宽大针织衫随意地搭在肩上、手持香槟出现在时尚派对时，即刻透露出浪漫气质，令人难以抗拒这种魅力。 男生服饰搭配原则： C.男士针织衫的款式应以简单为主，如果是穿在衬衫或套衫之外，还应注意颜色与图案的呼应。 D.除了款式之外，还要注重针织衫的品质，手感柔软和质地温暖都是不可或缺的条件。 大裤管——搭配马靴 今季对男装宽松的追求一路延伸到了裤管，今年流行的大裤管绝对大得夸张，无论是采用垂顺的丝料，或是厚重的呢料，关键在于裤管要比上一季流行款大两号。 有意思的是，无论是世界名牌还是牛仔品牌，在它们的最新款中，都能找到了大裤管的设计，比如腰线下降、裤管放宽、口袋变大、甚至长短不对称的手工车缝线效果，都体现出不俗的品位。 还需要提醒的是，男士们不妨试着将大裤管塞进马靴中，打造出类似灯笼裤的穿着效果。当飘逸的大裤管遇到硬朗的马靴时，体现出的将是别具一格的风情。 男生服饰搭配原则： E.当男士穿着大裤管长裤时，一定要注意上身的搭配，多层次的混搭造型会令整体效果更出众。 F.高腰的大裤管长裤能打造职业形象，相对应的是，低腰款则能体现出休闲效果。 大围巾——保暖有型 在寒冷的冬天，要把自己弄得既有型又温暖，绝对是考验搭配功力的事。搭配适当，一条舒适的大围巾便能轻松满足保暖和造型的双重需要。不同于春夏季单纯用来造型的款式，今冬流行的围巾要大而厚实，由此可见，除了顾及功能性，“大”时尚的影响也是显而易见的。 将一条白色大围巾简单地在脖颈处绕两圈，普通人便能呈现出韩剧主角的酷感造型，让人过目不忘。 男生服饰搭配原则： G.在颜色的选择上，纯色的大围巾非常讨巧，不仅方便搭配任何款式的服装，更会让人显得更稳重。 H.比起机织的围巾，手织的棒针围巾更显温暖舒适，若是爱人亲手织的，更被称为“爱心”品牌。 我相信：时尚是美、是流行、是个性，也是获得回头率的要素。 现代人没有哪个人会错过的，所以时尚并不是错，但是我们需要打造出自己独特的个人魅力、体现自己的个性和身材优势，以及自己独树一帜的个人风格，总之一句话：我们要时尚，但我们更要与众不同，适合自己风格的才是最终的时尚和潮流~~ 我今年秋冬季比较主流的衣服是休闲化、中性化而又大气风格的衣服（中性长款风衣、五分或七分袖风衣、英伦风格纹长风衣、千鸟格中长风衣、裙式风衣、丝绒或蕾丝小西装外套、针织长衫和针织裙 ），流行黑、白、啡、灰、米白、紫、金色和糖果色，还有豹纹、条纹、波西米亚/民族风格的绣（印）花和英格兰格纹都是大热； 而冬季最火爆的帽子和围巾则是以简洁、个性化为主要设计，中性化也是不可忽略的流行元素，主要是以黑、白、啡、灰、紫、粉色为主色调，当然豹纹和英格兰格纹依旧是不可或缺的重要角色。 而冬季毛衣的最佳伴侣又怎么少得了长项链呢？此季的长链以夸张、个性化、简洁、可爱为主，以金色、黑/白为主力军。 腰带则是近年来最热门的的装饰了。宽宽的腰带会束出女人纤细的腰身；细腰带则带给人优雅的感觉。当然颜色还是以黑、啡、白、金色、宝蓝色、深紫色、红色、格纹、豹纹为主要色调。 做为潮人一族的你，这些潮、酷、可爱又不失女人味的装备不可不备喔~~ 流行、潮流并不代表适合自己，只有适合自己风格、能彰显你的个性、气质的才是你独一无二的潮流~~ 能突出你自身身材优势，能扬长避短、能突出你的风格的衣服才是你应该选择，而不必在乎是否流行~~

古代女子衣服都有什么样的？（带图）

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流 窦淝夷信 ㄓ谩D媳背 保 狈缴偈 褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。 隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。 宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。 明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 http://image.baidu.com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=%B9%C5%B4%FA%C5%AE%D7%D3%B7%FE%D7%B0 这个地址里有图片 你可以去看看 很多很全面 如果答案满意请支持一下 谢谢!