金玉其外败絮其中，说的是哪位古人的故事？

说的是明朝大臣刘基。金玉：比喻华美；败絮：烂棉花。外面象金象玉，里面却是破棉絮。比喻外表很华美，而里面一团糟。
从前，杭州有个卖水果的小贩，善于收藏柑橘一类的鲜果。不论经过严冬还是盛夏，他保管的水果，颜色仍然像刚摘下来的一样新鲜。所以，尽管他将水果的价格抬高了十倍，买的人还是很多。
一个人从他那里买了一个柑子，回家切开一看，发现里边的果肉早已变得跟一团棉絮一样。他气极了，怒气冲冲地找到小贩，质问说：“你这样骗人，也太过分了吧！”
小贩不慌不忙地回答：“我卖水果已经多年了，从没有人来责问过我，您怎么这样不满意呢！世界上骗人的事多了，难道就我一人吗？你也不想想，那些佩戴着兵符将印的将军，那些穿着蟒袍玉带的文臣，骑骏马，坐高堂，一个个好像是国家的栋梁，其实他们真能建功立业吗？这些人哪个不是‘金玉其外，败絮其中’呢！为什么你现在不去责问这些人，倒来责问我这个卖柑橘的呢？”这小贩借着卖水果把封建官僚讽刺、痛骂了一顿。那人听后不再作声了。
刘基听了这番话，哑口无言。回到家里后，他就写了《卖柑者言》这篇文章，其中就有“金玉其外，败絮其中”一句。后来，人们用“金玉其外，败絮其中”作为成语，比喻外表虽然很华丽，可是里面却已经一团糟了。

汉、唐、宋、元、明、清的古代女子服装各有什么特点和区别

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流

中式婚礼中各种道具都有什么含义

以下资料还蛮全的 找了好久才找到的 希望合用花轿：花轿作为传统婚礼的核心部分是从南宋开始流行的。它分四人抬、八人抬两种，又有龙轿、凤轿之分。轿身红幔翠盖，上面插龙凤呈祥，四角挂着丝穗。有钱人家娶亲为五乘轿，花轿三乘，娶亲去的路上女迎亲者坐一乘，其余二乘由压轿男童坐；迎亲回来时新娘、迎亲、送亲者各坐一乘，另有二乘蓝轿，用蓝呢子围盖，上面插铜顶，由新郎、伴郎各坐一乘。 旗锣伞扇：它位于迎亲队伍之中、花矫之前，令整个迎亲仪式热闹、壮观。 鞭炮：迎亲礼车在行进途中，应一路燃放鞭炮表示庆贺。 凤冠霞帔：嫁女儿的人家无论贫富对嫁衣都是十分的讲究。内穿红袄，足登绣履，腰系流苏飘带，下着一条绣花彩裙，头戴用绒球、明珠、玉石丝坠等装饰物连缀编织成的“凤冠”，往肩上披一条绣有各种吉祥图纹的锦缎—“霞帔”。 盖头：古时新娘着凤冠霞帔的同时都用红布盖头，以遮羞避邪，红色取吉祥之意。 火盆：它是放置于大门口的一盆火，让新娘迈过去，寓意婚后的日子红红火火。 天地桌：多置于院中，桌上放大斗、尺子、剪子、镜子、算盘和秤，称为“六证”。意思是：可知家里粮食有多少、布有多少、衣服好坏、容颜怎样、帐目清否、东西轻重等。民间常有只有“三媒（媒人）六证”俱全，才表示新婚合理合法的说法。等到吉时举行的结婚典礼，就俗称为“拜天地”，由司仪主持，一拜天地、二拜高堂、三是夫妻对拜。 秤秆：入洞房后，新郎用秤秆挑去新娘的红盖头，取意“称心如意”。 花烛：在婚礼仪式中使用大红色的成对蜡烛，点燃于厅堂及洞房之内。因其上多有金银龙彩饰，故称为“花烛”。

哪个朝代官员穿蟒袍玉带

1、绣有蟒蛇的长袍，饰有玉石的腰带。指官服，也指传统戏曲中帝王将相的服装。亦作“蟒衣玉带”。2、古人从汉皇武帝以来，上至皇帝皇亲国戚，下至大臣官员的一种制度内的服饰。最早出现在秦汉，一直延续到清末。古人认为五爪为龙，四爪为蟒。所以又成龙袍蟒袍。玉带则是指束在腰间的腰带。用白玉砌成的长方形块状，用红线或是蓝线穿成。有玉扣。故称为蟒袍玉带。形容是一种富贵和高贵。

中国古代 服饰（古装）

　　清代
　　清朝是以满族统治者为主的政机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰
　　相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上’胡服骑射’、’开放唐装’之后的第三次明显的突变。 　　历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。 　　满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。 　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称’乌龙’。 　　明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。 　　旗袍马褂 　　马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。 旗袍
　　马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 　　的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。 　　中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 大褂
　　旗袍是我国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
　　明代
　　文武官服之忠靖冠服
　　明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示） 明初官服
　　，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆,脚短而阔,名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙,飞鱼为鱼尾有鳍之蟒,斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。
　　元代
　　元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服装
　　灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的’质孙服’制，汉人称’一色衣’或’质孙服’。这是承汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 　　’质孙服’服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 　　’比肩’、’比甲’也是常服。’比肩’是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为’襻子答忽’。’比甲’则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 　　元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓’金绣云肩翠玉缨’，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
　　只找到了几个，不是很详细，希望，谢谢啦。

四字成语的什么中什么带？

“带“中”字的四字成语有:怒火中烧、中流砥柱、苦中作乐、管中窥豹、一语中的。 释义: 怒火中烧【nù huǒ zhōng shāo】中;心中。怒火在心中燃烧。形容心中怀着极大的愤怒。